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2006-10-12 19:58:22
~~ 时尚大师 卡尔·拉格斐 Karl Lagerfeld
Chanel、Fendi品牌首席设计师，Karl Lagerfeld品牌创始人。
Karl Lagerfeld，1938年9月生於德国汉堡，14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。而当60年代初成衣业显露头角时，秉持着对服装的热爱，Karl Lagerfeld从此便认定他的事业发展轨迹，於是他设计一切与时装有关的东西：服装、面料以及配件，他并且将各式顶级的皮革与皮草进行了时尚化的视觉改造。
成长足迹
●重回原点的严谨制工
如果说Karl Lagerfeld赋予Chanel是珍珠项链的经典贵气、赋予Fendi的是奢耀性感的皮草风华，那麽设计师自身品牌LAGERFELD Gallery则是承袭巴黎的浪漫典雅，以及日尔曼民族的严谨做工，带着俐落明朗的德国式线条，重新回归到服装本质。
●初生之犊 炙手可热
这样的天赋与才华，被居於领导地位的时尚品牌FENDI姐妹所发掘、并且赏识有加，也因此展开了彼此长期合作的默契，Karl Lagerfeld更成为了FENDI整体形象的改革者。
●自创品牌 魅力依旧
1984年，他终於创建了自己的品牌LAGERFELD Gallery，就如同Karl Lagerfeld本人一样，LAGERFELD Gallery在简单的服饰线条下，透露出神秘的魅力；并内敛地呈现服装中蕴涵的惊人创作天分。
就好比配有白色薄纱胸口装饰的衬衫开始现出了突破传统的华丽军装风格；皮革镶边使得整件衣服的轮廓鲜明而具有层次感；精巧的设计，女性化柔和的色彩、配合牛仔的质地，冲突混合的搭配，创造出独特却迷人的美丽风情。
而粗心的人永远无法体会LAGERFELD Gallery服装设计的细腻之处，而细心的人从接触LAGERFELD Gallery开始，也在不断体会服装的奥妙下，对设计师的魅力心悦诚服。此後，仍继续为CHANEL、FENDI设计，1992年到97年为CLOHE设计。
●多项发展 更显不凡才华
不过，对Karl Lagerfeld而言，艺术的重要性不啻於时装本身。於是他决定亲自操镜拍摄，为他的一个设计工作室拍摄了一本媒体宣传册；从此以後他便亲自负责全部广告宣传。对摄影的强烈热爱使他的每一次宣传活动都成为了真正的艺术作品。
1998年，Karl Lagerfeld为自己制定了新的挑战：把三大爱好综合起来：时装，书籍和摄影，创造自己的世界。他梦想着建立一个独一无二的描写个人情感的世界：拉格斐艺术廊.
设计风格
●优雅内敛的永恒风格
一直以来，Karl Lagerfeld擅长利用简约方式表达出都会典雅、时髦的概念、以及富现代感的风格，透过布料及材质的优点与特色，进而表达时尚感的独有魅力。这位推动时尚的大师，拥有始终坚持完美的特质、以及卓越杰出的设计理念、将简洁得体的剪裁设计、和穿着搭配的风格特色，透露出俐落内敛的独特品味
自1987年进入造型界以来， 拥有近20年美感造型经验的林莉 LinLi，一直被誉为台湾顶级婚纱界的先驱与领导者.
从早期为艺人及政商名流设计造型而闻名，到如今延伸至为普罗大众提供整体造型规划，针对不同的身份、场合、身材与年龄，以及需要与诉求，结合发型、彩妆、服饰搭配等多个方面，林莉LinLi所给予消费者的必定是度身定造的专业咨询服务。在彩妆造型领域拥有极高专业性与权威性的林莉LinLi，因此在台湾的媒体、流行时尚等专属领域皆拥有高度赞誉与广泛知名度。
2005年初夏，林莉LinLi带着美好的心愿——与更多朋友分享多年积累的宝贵造型经验，成立了上海彩唐婚纱有限公司，希望将魅力无穷的婚纱设计、造型顾问等专业服务奉献给所有热爱生活与美丽的人们，并创造了婚纱市场“美感追求”上的新高度.
设计年表
迄今林莉LinLi投入造型彩妆美容界已近２０年
1987年 创立林莉工作坊，成功结合美容、美发、新娘化妆等多项专业内容于一体。
1994年2月 组建林莉婚纱摄影工作坊。
1995年6月 成立林莉工作坊美容、美发中山店，提供消费者多样的服务。
1990年 台湾实践设计管理学院（前实践专校）化妆课程技术讲师。
2003年9月 整合婚纱造型设计、发型彩妆SALON、养身美容SPA、个人与企业专业形象顾问等多类服务项目，管理步入全面企业化进程，企业正式更名为林莉国际股份有限公司。
担任CAH国际美容、美发综合艺术大赛规划执行评审委员。
2004年 担任植村秀春夏彩妆大赛评审
担任欧莱雅Loreal Color Trophy发型评审
担任远东航空公司“一日空姐”决选评审
担任台湾“中国文化大学推广教育中心”造型顾问班讲师
担任中广流行网金色频道“美的单元”栏目主讲。
担任台北之音“和台北结婚”栏目“林莉教室”单元的主讲
开设《联合晚报》时尚专栏
开设《结婚报报》杂志“林莉教室“专栏
为台视新闻、东森新闻、中天新闻主播设计造型
2005年 美国前总统克林顿访台时，担任其私人造型顾问。
担任台北五星级晶华饭店“丽晶名流卡”名人时尚顾问
林莉 LinLi历年成绩
·整体造型
凤凰卫视(李敖有话说、新闻黑客赵少康)、台视(新台湾高峰会)、中视(周日八点档)、华视新闻台、华视数位台、民视消费高手、民视交通 台、东森新闻台、东森S台、东森YOYO台、东森综合台(食全食美,大生活家)、超视(新闻挖挖哇、命运好好玩、今夜女人帮、美丽俏佳人)、公视(点灯)、中天新闻、纬来体育台、
·国际影星指定造型设计
梅尔•吉普森Mel Gibson、凯文•科斯特纳Kevin Costner、李连杰、白灵电影首映会造型
·电影首映会＆演唱会造型
罗大佑、埃及王子、神鬼传奇、婚礼歌手
· 国际领袖造型
前美国总统 克林顿
·重大颁奖典礼艺人造型
江惠、李威、吴京、李明依、柯淑勤、江霞、郭静纯。
·重大造型比赛评审
植村秀2004春夏彩妆大赛评审、欧莱雅Loreal Color Trophy 评审
·产业合作
外交官夫人服装秀、George Jensen 慈善义卖、IBM 年度尾牙大型活动、茉莉杂志、国际扶轮社年度会议、晶华酒店晶华会开幕、NOKIA、远东航空、蕃薯藤、EZfly、EVIAN、SK-II.
Victoire de Castellane (维克多·卡斯特兰), 一位出生于法国贵族家庭， 自小已经情迷颗颗闪耀宝石的珠宝设计师， 曾经效力香奈儿14年之久， 在1998年获法国名牌迪奥指定为品牌有史以来首位首席高级珠宝设计师。
日常装扮随意而幽默
在维克多20多年的艺术设计生涯中， 她都以丰富而独特的想象力， 设计出林林总总、色彩丰富的高级珠宝系列,。完整呈现出强烈的原创力与创意。
如今Victoire天马行空的珠宝作品在业界里独树一帜，因为像个小孩的她，作品里充满童趣和幻想，打破珠宝原本那种高不可攀的框框，反而大受欢迎，她说：“创造是从自己本身的欲求开始。什么是我还没拥有的？什么是我今天想要的？在我一边想这些的同时，脑海里就已浮现珠宝成品的样子了。”一直到现在Victoire还会幻想自己就是戴着珠宝的公主，也因此她的作品总洋溢着奇异魔幻的童话色彩，她表示创作的灵感来源有很多：“自然、孩子们的世界、好莱坞的歌舞剧电影、在街上看到的女性，或者是神话传奇等等，都可以是我的灵感来源。”
作品欣赏
1944年8月15日，Gianfranco Ferre出生在Legnano的一个工人家庭。高中毕业后进入the Milan Polytechnic Institute，在那里他于1969年获得了建筑学的学位。但是对时装的兴趣不断增加让他改为创作出珠宝和服饰系列，因为他认为这是介于设计和生计的中庸之道。
他早期的工作引起了意大利一些著名的时装编辑的注意和兴趣。他很受鼓舞，开始设计服装系列。后来他去了印度，广泛地研究纺织品。在那里他了解了东方人对简约的概念，也获得了好设计的目标就是纯洁这样的观点。
1974年返回意大利。他设计了第一个女成衣系列。这是Franco Mattioli，一个企业家给他布置的，很快，他就成为了Gianfranco Ferre生意上的合伙人。四年以后，1878年的10月，他同Gianfranco Ferre一起合建了Gianfranco Ferre公司，而Gianfranco Ferre也发布了自己第一个女装系列。他的服装很对那种高高大大知识女性的味道，看上去也很合路。他创造出的白色女士衬衫成了FERRE的标志性服装。
1982年1月，Gianfranco Ferre发布了自己第一个男装系列。同一时期，他又发展了其他产品线，从皮货到领带，从内衣到鞋子，品种丰富，这些产品也深受顾客的欢迎。他接着这个势头，在1984年又进入男女香水和沐浴市场。借助那怪怪的香味和精美的包装，香水系列立即成了热门货。
1986年，Gianfranco Ferre在罗马跨出了关键的一步：发布了自己高级时装定衣的第一个系列。到今天，他的帝国，已经包括了服饰（七条成衣线，一条牛仔线）、香水（七种畅销香水）、内衣、鞋、童装、眼睛、美容产品等等。
1989年，他受雇于LVMH，代替Marc Bohan为Christian Dior设计。评论界都很震惊，因为这个沙文主义很重的时装屋竟然接受了一个意大利人来掌管。在那里，他呆了七年，将诗意和幻想溶入服装中。在他为Dior设计的女士手袋（以他已故的朋友：黛安娜王妃命名）是最经久的设计。即使在Dior的期间，他也继续为自己的品派设计。
这个与Versace，Armani鼎足而立的意大利大师，以单纯的线条、华丽的面料和鲜艳的颜色而出名，一般被认为简约主义和现代主义的支持者，但是最近的系列中却透露出某些其他的元素。他代表了为设计而设计的自由主义精神。无论是在回应传统的需要，还是在追寻理想的边际，亦或是单纯地表达强烈的浪漫，他的作品总是那么具有创造力。在今天，他就是精确、精致和精美的同义词。
Ferre很喜欢旅行，但同时他也喜欢呆在自己离米兰不远Maggiore湖傍小屋中，这也许同他的设计也有某种暗合的地方吧。
如果把服装想象成一座建筑的外观，那么你最想让它呈现出什么样子？这或许是最常出现在服装设计师Gianfranco Ferre脑中的一句话吧！
身为米兰「3G」之一的Gianfranco Ferre，1944年出生于一个劳工家庭，高中毕业以后，便进入米兰的工艺技术学府攻读建筑系，同时取得学位。然而他对于时装领域的高度兴趣却是与日俱增，对GianfrancoFerre来说，流行的服装和美丽的建筑本质上是应该是相同的，于是FERRE首先爱猫扑.爱生活了珠宝与配件系列产品后，遂逐渐地向服装领域迈进。1974年，FERRE着手设计他第一个女装路线，至1978年，与支助者兼合作伙伴FrancoMattioli建立Gianfranco Ferre公司。到了1982年，再接再厉推出男装系列，同时期，配件、鞋类、皮件等商品路线，相继推出。
这些早期的发表作，引起当时著名的意大利时尚传媒的密切注意，促使FERRE的信心大增，投入当时数家重要的服装制作厂商工作，以累积经验。在某次特别的机缘中，他旅行至印度去搜集广大的织料探索，学习当地的制衣手法与传统手工艺，而FERRE便紧抓住此机会，深深体验到东方的服装美学，是建筑于简易的线条与色彩，从此FERRE纯净的设计走向奉为圭臬，视为完美设计的基本原则，因此充满自信俐落的风采，一直是贯穿GianfrancoFerre服装不变的主轴。
因此在服装设计中，Gianfranco Ferre以简洁却十分突出的线条感来架构服装，表现在人体上，经年累月的严格训练，使Ferre对于设计与服装架构的线条与比例相当敏感，他巧妙融合了剪裁与颜色两者的契合，使穿著能展现更佳的身型轮廓，他的服装包含休闲路线至高级订制服，遍及技艺精湛的套装、连身衣、晚宴服、上班服装、针织衣、泳装系列与外出休闲系列。
不满足于世间所给予的高度评价与光环，FERRE只向未来瞻望而不画地自限，固定拓展品牌路线，持续的开发新市场，致力于开发新的风格视野给消费者，GianfrancoFerre绝对是所有时尚人心中永远的设计大师…
米兰“3G”之一的Gianfranco Ferre，原来的志向是成为一位成功的建筑师但是因为替女友设计了一条金链，受到赞赏并受邀再作珠宝与配件的设计，反而为Ferre开启了通往时尚界的大门。Ferre设计风格中最明显的特色即是他宛如建筑钢骨结构一般巨大却简洁的气势，70年代一段在印度研究当地手工艺与原始制衣技巧的日子，则加添了他设计时细腻的笔触。1978年，GIANFRANCO FERRE女装正式诞生，之后除了经营自己的品牌，1989年到1996年间还为执巴黎时尚牛耳的DIOR时装屋担任艺术总监。男装、香水、年轻的副牌也都陆陆续续推出，可以算是一个多产的设计师。
90年代的极简主义不与搭配复杂的饰品，FERRE的饰品也明显减少，但是为了搭配每一季服装，FERRE还是会固定设计几款造型单纯的巨大手环或项链，为简洁的服装点出鲜明的主题。FERRE所设计的眼镜更直接地表现出他建筑架构的理念。结构宽大、质材扎实的太阳眼镜，对于五官轮廓明显的脸型有突出的效果。
GIANFRANCO FERRE的服装可以明显感觉到他研究建筑的背景，即使融入印度工艺的细腻，也难不出任何一点多余的装饰细节。十分适合骨架宽大、身材高挑的自信女人穿着。在副牌的部分，可以看到GIE FFE FFE以年轻摩登的时尚男女为主要诉求，适合都会生活的各种面貌，包括工作、正式场合甚至是休闲活动。而GIANFRANCO FERRE JEANS则是结合了创意、科技、舒适三大精髓，希望创造出不只是牛仔装的牛仔装，在讲求符合现代人日常生活起居舒适自由的穿衣需求外，更设计出一款款颜色鲜艳，大玩几何圆形的休闲服装。
Gianfranco Ferre，绝对有自己一班忠实的拥护者，在他的表演秀中，令那些成熟女人能感动得落下泪来。但其实，Gianfranco Ferre的设计是源自他自己的世界，而很少理会现在时尚界兴什么，是一种混合了意大利高级订制时装及戏剧的效果。
FERRE深深体验到东方的服装美学，是建筑于简易的线条与色彩，从此FERRE纯净的设计走向奉为圭臬，视为完美设计的基本原则，因此充满自信俐落的风采，一直是贯穿GianfrancoFerre服装不变的主轴.
Alexander McQueen品牌创始人兼设计师
这个在伦敦街头长大的小孩，讲起话来除了叛逆，还带着一种“混混”式的粗鲁，实在让人很难想像，这个站在舞台上大男孩，一个顽皮叛逆的孩子，Alexander McQueen完全反叛礼教的设计，总是让服装界的卫道人士张嘴突眼、惊吓不已。
有英格兰“坏男孩”之称的Alexander McQueen，最著名的设计即是性感又诲暗的流浪主义服装，像是刻意对过分精致、华丽的高级订制服宣战，Alexander McQueen以无产阶级的无礼态度为出发点，设计出看起来毫无质感的庞克服装，并以此点亮了他的时装生涯。
Alexander McQueen的服装设计通常充满了戏剧性，他为Givenchy设计的第一场服装秀，即是以庄严的神话队伍为主轴，他利用镀金的盔甲、装饰上翅膀的丘比特爱神箭、穿著紧身衣的斗剑者，营造出一个令人无法忽视的时装新视界。
至今，McQueen已经位于时装界领导者的地位，并重新将伦敦的服装流行带回时尚舞台上，但Alexander McQueen对于服装设计依然有着自己叛逆的坚持，“我从来不想和Lagerfeld居住在同一个世界，我也不打算开始做一个对流行谄媚的势利鬼。”McQueen如是说.
McQueen以一款几乎要看见股沟的极低腰裤，震撼了整个流行界，大胆的性感，让许多人为之疯狂。面对这样的情况，他出奇冷淡地回答:“性感是一堆垃圾!我之所以设计这种低腰裤，根本就是为了拉长女人身体的比例。”反应完全没有一点明星作风。
但是，这种充满历史气氛的性感魅力，却甚至征服了流行音乐的世界天后Mondanna。当McQueeen在纽约展出作品的时候，天后还买过他一件腰围只有18寸的外套。而McQueen的态度，也是完全没有一点沾沾自喜，只是诚实地说，“她大概要把自己挤扁，才穿得下那件外套吧!”
他回想起，第一个与服装有关的回忆，是三岁时在姊姊房间的墙上调皮地涂鸦，画了一个穿着束腰蓬裙的灰姑娘，无巧不巧地，和他现在官廷气质的设计风格，竟然如一辙。从这点看来，现在的他会成为带着成功皇冠的服装设计师，似乎是天生注定的!
聪爱猫扑.爱生活、坚强、勇敢的女人，不在乎她们的高矮和胖瘦，是Alexander McQueen的设计对象，他说自己不单希望她们能穿他设计的服装，更希望她们因此而坚强起来。
撇开服装先不说，在配饰方面，Alexander McQueen擅长配合设计一些非常独特的头饰，如动物的头角、动物的面具等；在服装表演的舞台设计方面，Alexander McQueen更是别出心裁，把表演场地选在喷水池中，亦或是将舞台设计成下着鹅毛大雪的雪地，等等，都是他的独创。AlexanderMcQueen说：“在我的时装发布会中，你能获得你参加摇滚音乐会时所获得的一切──动力、刺激、喧闹和激情。”
Alexander出生于工人阶级的家庭，自小深受街头文化的影响。在他的设计中，他将这些街头文化加以发扬光大，McQueen说：“我以一颗唯美的心态在街头捕捉灵感。”而其部分创作概念则来自从Savile Row所学得的正统裁缝技术。他以他那后崩克风格的设计和不可思议的创意，赢得了全世界的关注，而且，令人感动的不是他的天分，而是他那份天马行空的想象力及那副剪开传统禁忌的魔术剪刀，为英伦时装界剪开一个新局面，伦敦重又成为充满活力和生机的时装之都.
维维恩·韦斯特伍特（Vivienne Westwood）简 介
维维恩·韦斯特伍特生于1941年4月8日在英国德贝郡的一个叫Glossop的地方。她原来的名字叫Vivienne Isabel Swire。在她17岁的时候，她和家人一起移居到了伦敦。
1971年，在King's Road 430号的这家店铺里，她开始了她的设计生涯。伦敦是一个让她拥有无限灵感的地方。随着她对时尚理解的不断变化，她的店铺名字和装修的风格也有了不断的变化。
1971年，她的这家店铺名叫"Let it Rock". 卖的是五十年代的摇滚唱片和服饰，然而在当时嬉皮仍然是时尚的代言。在英国的电台里甚至不能听到有关摇滚的东西。
1972年，店铺的名字改成了"Too fast to live, Too young To die"。店里出售带拉链和链条的摇滚装，还有带标语的T恤以及阻特装。
店铺的名字在1974年改称了"Sex"，1976年"朋客"时代的到来，店铺的名字也相应变成了"Seditionaries" 。之后还曾改成"World's End" 和 "Pirate collection".
1981年3月，在伦敦奥林匹亚，海盗系列的时装秀成为Westwood的第一场时装秀。在1982年10月，韦斯特伍特又成功地在巴黎举行了她的时装展，成为继Mary Quant之后第二位成功走上巴黎时装界的的英国设计师。之后她开了自己的第二家店名叫"Nostalgia of Mud", 这家店在 1984年和Malcolm McLaren 进行了合并。
1984年的秋天，韦斯特伍特应邀到了东京在一场名为"Best of Five" 的时装秀里和Hanae Mori 、Calvin Klein、Claude Montana 以及Gianfranco Ferre 一起展示了自己的设计作品。
一本被誉为时尚圣经的杂志"Women Wear Daily" 的主编John Fairchild先生把韦斯特伍特列在世界最为杰出的六大设计师之一，而韦斯特伍特更是其中唯一的女性。
维维恩·韦斯特伍特总是会在她的女性设计里包括一些男性的设计。但是直到1990年七月，她才首次在佛罗伦萨和Pitti Uomo一起展示出了她的完全男性的设计系列。
在1991年1月，维维恩·韦斯特伍特再一次应邀到了东京。与Christine Lacroix、Isaac Mizrahi和Francesco Moschino一起参加了这一次的时尚峰会.
维维恩·韦斯特伍特的今天
维维恩·韦斯特伍特公司（Vivienne Westwood Ltd） 是一家拥有四个品牌的公司。
- "维维恩·韦斯特伍特金签"大部分在意大利生产，而其中一些比如说服装店的日常穿着以及一些晚装是由工作室里的一两个人按照高级女式时装的传统的工艺制作。
- "红签"是在意大利生产的一个分支品牌。
- MAN1996年诞生于米兰，主要是1996-97年的秋冬男装。这个男装品牌也是在意大利生产的。
- ANGLOMANIA，韦斯特伍特的休闲品牌，诞生于1998年的春夏。
传统的英式织品一向在维维恩的设计中有相当重要的地位。像Harris Tweed、Scottish Tartan、Irish Linen 这些纺织品，还有像来自Huddersfield的羊毛全都必须得经过加工才能达到维维恩的具体要求。她甚至设计了一款她自有的格子呢。
通常一款格子呢要取得苏格兰Lochcarron的认可要花200年的时间。维维恩为Anglomania在1993-94的秋冬服饰里创造了她自己的格子呢。关于这一点，在苏格兰Lochcarron官方博物馆能够找到证明。
1992年的沙龙系列里开创了维维恩的婚礼礼服的开端。这些礼服都是根据特定的订单制作的并且非常的受欢迎。与别的设计师不一样的是，维维恩并没有局限于白色或象牙色。在她的1993/94Anglomania系列的秋冬服饰，维维恩创造了一款多种颜色的格子呢婚礼礼服裙并且带有彩虹一样的衬裙。这些以及一些传统的设计可以在维维恩伦敦W1的店里看到。
维维恩在伦敦上流社会的Davies Street6号的店在1990年12月开业。这里主要是销售Gold Label的系列。 King'Road的430号主要是销售Anglomania系列，还有一些能够吸引年轻人的服饰以及比较古典的服装和佩件。这家店里的反旋压钟是伦敦的著名的名胜之一。在Conduit街的最新的旗舰店主要销售MAN系列和红签系列。维维恩在曼彻斯特和利兹都有店。
成就
在1990年3月，英国爱猫扑.爱生活电视台的旗舰艺术节目，The South Bank Show播出了一期一小时的介绍维维恩的节目。她是第一位设计师出现在这个节目中。
维维恩应媒体的要求对文化以及一些她的工作当中独特的方式发表了自己的看法。由于媒体的关注，维维恩成为了家喻户晓的人物。经常的出现在国内外的媒体报道中。
1989-1991年期间，维维恩完成了她作为维也纳应用艺术学院教授的任职。1993年，她成为柏林Hochschule der Künste的教授直到今天。
韦斯特伍特被英国时装理事会任命为1990-1991年英国年度时装设计师。
1992年7月维维恩成为了英国皇家艺术学院的荣誉人士。
1992年11月20日，法国CAPC Musee d'Art 赞助了一场对于她的作品的回顾展出。
随着她在白金汉宫获得的荣誉，Viviennezai 1992年12月由伊丽莎白女皇二世授予了O.B.E.勋章。
作为Swatch的第一位设计师，维维恩设计了两款手表。第一款是在1992年七月名为"Putti"，第二款是在1993年的"Orb"。现在都已经成为收藏家们的最爱了。
1998年，维维恩·韦斯特伍特公司被授予了出口的皇后奖章以表彰它不断增长的出口市场。
维维恩是第一位设计师在Mo?t &Chandon Fashion Tribute获得荣誉。这是一年一度的享有很高声誉的盛事，与维多利亚和阿伯特博物馆联合举行，表彰那些对我们日常生活带来极大影响的设计师。
1998年，维维恩出品了她的第一支香水，与世界著名的品牌"nose"一起开发生产。
随着1999年维维恩公司的办公室以及展示间在纽约的开业，维维恩开始了她在美国的事业。办公室处理所有维维恩产品的进口、批发零售和出版，并且还管理在纽约的一家经营维维恩所有产品的旗舰店。这一次的开业与红签系列的秋冬展示会一起举行，这也是维维恩的系列服饰在纽约的第一次展示。这个项目是几家以合伙人制的形式进行的，包括了维维恩伦敦Itochu corporation，维维恩日本的长期的合伙人，以及美国Prominent，这是一家Itochu Corporation的子公司。
THE ORB
Orb象征了世界，然而它却非常的有英国特色--女皇在国会开幕时持有它，是一种皇室权利标记的一部分。因此，他表示了维维恩是一位拥有着国际声誉英国的设计师。
Orb代表了传统，人造卫星环绕着未来，这描绘出维维恩作品的所有的新的发现都来自对传统的研究.
维维恩·韦斯特伍特（Vivienne Westwood）专访
维维恩·韦斯特伍特是一位受到全世界推崇的英国时装设计师。她被誉为上一世纪全世界最顶尖的五位设计师之一，并且在1990年和1991年连续两年被评为英国年度设计师。她的作品包括了男女式服装，佩件和香水。
韦斯特伍特是Real UK活动的热忱支持者。英国政府希望能通过Real UK 活动让全世界的年轻人一起来感受、了解更为真实的英国。
问：您毫无疑问取得了令世人瞩目的成就。在您的设计里一直都保持着很浓的英国特色，这一点对您来说是不是尤为的关键？为什么？
答：我是一个乐观派，而这在英国人的个性里是很特别的。因为英国人的个性多种多样。现在我看博物馆里美术作品中和照片里的历史性的时装时，传统的Saville Row的剪裁方法依然使我倍受鼓舞。
问：谁是您最喜欢的设计师（包括英国或者全世界）?
答：从钦佩的角度说，我最尊重的设计师是Yves St Laurent, Christian Dior 和Balenciaga.
问：在70年代，您的设计与"叛客运动"（punk explosion）很一致。您认为这一潮流里很有影响力的一部分应该是怎样的？这些年里伦敦的生活和工作，让您有什么感受？
答："叛客运动"是一项由工人阶级推起的运动，他们已经饱受忽视，以至使他们起来反抗。那时候我和Malcolm设计的服饰，与Sex Pistols的音乐一起是带有反叛和英雄色彩的。他们希望能够得到人们的关注，我们采用了T恤，制作了裤腿绑在一起裤子并且把安全的插脚穿过了衣服。我们尝试着去创造一种形象，这种形象是对自己居住的城市不满而进行的现代城市的革命。我是第一个穿着带激进风格的衣服的人。
我不认为创造一种古怪的行为是一种计划好的行动。我设计服装是希望人们会去穿并且享受它，我猜想他们中会有一部分古怪的东西。 我们总是想当然的认为在外面的人们肯定会发生了一些叛乱。这是一个空想的说法。我总是和别人分享这种想法好使它们延续下去。叛客和摇滚正视了城市里的一群游击者和野蛮人。因为你想要推崇一种说法--我们喜欢自由的社会，而去做一种仅仅是由确定的社会所喜欢的象征的叛乱是没有好处的。。你不能够得到任何东西仅仅因为你想要。想要自由你必须要思考。
问：从您的第一家店开始到现在，您的设计一向被认为是激进的。你喜欢在您的作品中那么的反叛吗？
答：一些装扮之所以能一直倍受关注是因为它允许了年轻人去和一个群体一致，而不必去考虑他自己的身份。他们模仿那种被错误的认为是反叛的时装。实际上，他们仅是去穿一种适合他们的制服，而如果去穿的文雅也许会是更加的激进。人们非常的希望有个性，因此仅仅的不同已经不足够。仅是为了它自身的考虑，而去激进是毫无意义的。真正的挑衅和激进是去对某些问题的不断的疑问。
问：从作品中得到了荣誉，被授予OBE勋章，您的感受是怎样？
答：我们应该用现代的观点去看现在的年代。我依然抱着与我过去相同的政治动机。现在我的服饰更加的反传统，设计服装让我给了人们一个选择。而这仅是一个作品，与政治没有任何关系。
问：您的事业使您从Kings Road的地下商铺走上了世界时尚之都的时尚舞台。您是否也曾被成功所陶醉，或者说你是不是曾经想过您能取得如此的成就？
答：我们确实是从街头时尚开始的，然后到了我们的时尚家族和Vivienne香水。我认为任何的东西都不能通过政治改变--这仅是一种说法。我不相信"进步"这个词。对于我来说，成功在我有时间去阅读时就会发生。我必须始终在一个组织中工作，因为我们在不断扩展。因此我们必须与我们一起工作的人取得默契。我们现在一个很好的点上，我希望我们的核心都能使自己不断的延续下去到一个更深入的程度，因此请给我更多的时间。我对于自己的工作确实有足够的自信，否则，我早就应该停止工作了.
2005年秋季时装周--设计师
------<2005年秋季时装周--设计师 >
作为日本男装设计师的头把交椅的佐藤孝信，从小就喜欢时装设计，虽然他从没有在服装学校专门学习过，却一直置身于和服装有关的环境里。从开始有机会制作想做的服装后，亲自动手的习惯就不曾改变过。也许因为不是科班出身，因此在1975年他成立自己的品牌公司“阿斯通”之初，就因发表打破常规、自由奔放的新颖作品而备受注目。
从1983年起，佐藤孝信就开始参加东京时装展，并很快在日本掀起男装设计师品牌热潮。不仅服装界、连年轻人的生活习惯及其他产业也受影响。1985年佐藤孝信获得了日本时装阿迪达斯大奖，1986年起每年参加巴黎、纽约两大时装周，并确立了世界级时装设计师的地位。他也是在海外获得很高评价的日本男装设计师的代表人物。
佐藤孝信的成品虽然不多，却每件都有鲜明的风格，即使把牌子拆掉，也能让人一眼看出是佐藤孝信设计的服装。由于他的设计时尚而精致，前卫而奔放，因此爵士喇叭手名人Mile Davis和波普艺术名家Andy Warhol等极具个性的世界超级明星也喜欢穿他的品牌。
~~~ 曾凤飞：完美诠释中国男人(图)
一直以男装设计见长，并取得骄人成绩的曾凤飞，此次进京，意欲大单诠释中国男人种种，曾凤飞说，历史之所以让我们有许多感动，就是因为那些经典画面已经定格成卷，让人经久回味。时尚领域中的每个民族传统元素都是偶然与必然的结果，时尚与生活休戚相关、他流动于设计与艺术，时间与空间，民族与个人。
曾凤飞从2003年起连续3年参加中国国际时装周举办男装作品发布，将商务休闲男装的概念植入人心，本次时装周曾凤飞将代表“圣达威”作专场发布会，这多少有些出人意料。而对于今天这个新的品牌，曾凤飞一改其爱登堡“激情”、“男人简单就好”的路线，将皮影、文字等元素融入服装内涵，印花和亮度较高的色彩搭配突出明朗的心情与风格，正如曾凤飞自己所坚持的那样，经典男人、情趣男人、品位男人三种特色的中国男人，在时尚浪潮的席卷之间悄然被这些温文儒雅，稳重的中国男人授予了新的定义；举止投足之间，传统的图案、书法、靓丽的色彩带出暗藏在心里的激情。
王玉涛，当年那位在国内许多重要服装设计大赛中屡次获奖的天才设计师，经过市场的历炼，如今已成长为一名合格的设计师，并在2003年第一次入选中国“十佳”。王玉涛常说，漂亮衣服谁都会做，但市场并不是每个人都可以做好的，赢得更大的市场正是他目前的追求目标。
作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做板和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对服装内涵“板型”的研究。他说：“要亲手实现自己想法是作为一个设计师的基本功，很多快乐就是从这些动手和动脑的过程中获得的。正如王玉涛自己所说的那样：“我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。”
中国十佳时装设计师王鸿鹰与国内著名的服装企业红豆集团携手，将在中国国际时装周上隆重推出高档女装品牌“ HOdo”。对王鸿鹰而言，这又是一个新挑战。不过有10年时装设计经验的积累，有多年服务于企业的成功案例，她对于与红豆集团的合作充满信心。
当今的时代，服装的发展速度已经超出了人们的想象，各种文化背景、各种思想、各种信息的相互渗透，都潜移默化地影响着服装，服装的定位界限愈来愈模糊。人们已经无法用更具体的定位来衡量某种款式的好环，只能通过自己的感受去品位、去做多种的尝试。“时装一切皆有可能”全新的时装概念不是创造出来的而是通过新观念融合产生的。
王鸿鹰把此次HOdo 2006春夏时装发布会的主题定为“融”。主题诠释了服装色彩、材质、元素等多方面的融合与重组，通过设计师对市场及服装的理解，将服装多方面的信息进行折合与重组，融合成一种新的着装概念，追求放松、自我、自信的着装心态。
11月18日，一位重量级的日本时装设计师将牵动众时尚人士的神经，他就是田山淳朗（Atsuro Tayama）先生，这位日本土生土长的时装设计师，却擅长用日本布料配以欧洲色彩和欧洲化优雅创作出独特的作品。
非常喜爱采用立体剪裁的田山淳朗（Atsuro Tayama），经常撷取五颜六色的各种纹路的布料，让弥漫着不规则几何味的印花，在不同材质丝料的配合下，勾勒出一处处不规则的缀饰，极富设计性，不但引领出高级的华丽气氛，更引发古典浪漫情绪，这种古典的欧化感觉在其他日本时装设计师的作品中是绝无仅有的。
田山淳朗1978年就加入名设计师山本耀司Yohji Yamamoto的欧洲分公司任总监。1982年，田山淳朗自立门户，1991年在巴黎推出自己名字命名的时装展。田山淳朗认为他的时装既不为外国人设计，也不专为日本人而做。因此在选择专卖店店址时也非常用心，AtsuroTayama品牌尽管在巴黎只有一间，在日本却开了十多间，只是在风格上很少采用日本的概念。这种大胆创意导致的结果很快显现出来。
~~~孙静：真水无香(图)
纯净的水，不需要过多的浮华或修饰，它依然是世界上最珍贵的东西。一个有内涵、懂穿着、讲究生活品位的女人，不需要画蛇添足般的张扬和繁复，反而尽显内心的高贵纯净。
这是孙静要着力体现的白领SHEE’S的女性。身为白领SHEE’S品牌的首席设计师，孙静率领SHEE’S的设计团队，在中国国际时装周上呈现的一台2006春夏针织时装系列发布会。这场秀有个恰如其分的主题：真水无香。
自2000年北京服装学院艺术设计系毕业进入白领公司，孙静就与SHEE’S结缘，她也从一名普通的服装设计师成长为针织时装设计师，白领给了她这个施展才华的舞台。 孙静说，真水无香主题灵感多来自白领Fashion House内部悬挂的绘画色彩勾勒出的神韵，像此次发布中的紫色、孔雀蓝色调即源于莫奈的《睡莲》。孙静要让观者更多了解到：SHEE’S不仅是单纯的针织品，它是柔软而有亲和力的时装，针织时装内在有更多的价值。
对于时尚界，牛仔是永不褪色的经典时尚。旗牌王集团设计总监邱伟将于11月中国国际时装周上举行发布会，以《传奇》为主题，把百年经典牛仔的粗犷、奔放；时尚、经典；华丽、高贵用其特有的表现手法展示给大家，演绎牛仔百年传奇的新神话。
设计师邱伟结合当今流行趋势，采用了欧陆简洁流畅的设计手法。本次发布会共分三个大系列：
《蓝色倾情》——不同的色调、不同材料的拼接，丰富的装饰手法，层出不穷的洗水等后处理方式演绎着牛仔百年经典的新时代。
《悸动时空》——各种流行元素的搭配组合，丰富的面料，流行的色彩装饰，展现了牛仔时尚、悸动人心的纵情一刻。
《璀璨年华》——涅槃的牛仔闪耀着浓烈的奢华和璀璨，不同元素的精巧糅合掀开了后现代牛仔崭新的序幕。
~~~祁刚：X的浪漫(图)
祁刚，年轻设计师中的佼佼者，每次亮相中国国际时装周都会给我们带来许多惊喜，这次也不例外。“X”，一个有着一半意大利西西里维多利亚•马格家族手工作坊血统高级成衣服饰品牌，设计独具创新、选材精良、剪裁收放自如、手工工艺精湛，服饰配合完整，日装无论工作还是休闲场合，都各具魅力，晚装则尽显华艳风情。
我们将被祁刚带入一个“X”造型的世界，华丽、性感，沉浸在无限浪漫之中。盛大华美、晶莹剔透的光影，极富金属感的音乐，名模们别具一格的妆容将共同缔造着一场华美的时尚盛宴。黑白、玫红、水蓝、杏色、柠檬黄等鲜亮色块，配以精美图案；立体剪裁层次感丰富；真丝绡、纱、缎、高支棉、提花、印染、金属蕾丝、皮革、皮草、手工刺绣、片层结构……多种材质随意组合。
毛戈平，一位家喻户晓的化妆师，在中国化妆造型界始作勇者，将化妆艺术从幕后推向了前台。他的成功激发了一代人从事化妆工作的热情，更让国人领略到了化妆艺术的魅力。
本次时装周，毛戈平首次携手企业——浙江新光饰品有限公司合力打造了全新视觉盛宴——2006 新光饰品·毛戈平彩妆造型趋势发布。本季毛戈平以“璀灿、优雅、时尚”为主题，大胆运用新光饰品的硬件优势，创造性地将饰品与服装相结合以突显主题。饰品的设计上分为优雅与时尚两个部分，通过钻饰的有序排列，色彩的搭配及饰品造型的舞台化艺术处理，尽显饰品炫丽、璀灿的特质。彩妆设计除沿续以往优雅、妩媚的造型风格外，还大胆加入了性感、狂野、张扬的设计构思。
~~~马艳丽：更上一层楼(图)
自五年前完成了从名模到设计师自身角色的转换后，马艳丽一直没有停止过对所钟爱的设计事业的追求。低调的她这次把设计之梦的水准定高了一步——马艳丽高级时装定制。
这是很多职业设计师未敢涉足的领域，身为时装设计师，马艳丽有这份勇气也有足够的时尚明星做她的后盾。其实早在做自己的时装品牌时，她就已为宁静、彭丽媛等名人订制时装了。马艳丽高级时装凭借其整体上的瑰丽精致、极尽奢华，已经逐渐得到各界名流的认可。
在本届中国国际时装周上，马艳丽遵循高贵、精美、时尚、个性化的设计理念，采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡，结合了来自意大利的万种风情，强调性感的曲线。轻薄的纱和带有蕾丝的裙边仿佛带我们走入了一个清凉的风景中，特别是细节的处理，时尚中透露出经典的气质。色彩方面采用红、橙色、藤黄、金色等亮暖色，巧妙地运用粉色系以及羽毛来点缀及设计，长串珠链、精致的丝质花朵发饰，洋溢着浪漫而怀旧的味道。
作为推崇中国服装特有的时尚“龙”文化的浙江太子龙服饰有限公司将在本次时装周上演绎一台主题为《龙魂》的时装发布会。
在市场中磨趴滚打多年的年轻设计师刘江宏将担刚这次“太子龙”2006春夏男装发布会的设计工作。作为一名有市场成功经验的设计师，刘江宏设计思想前卫，能准确把握不断变化的市场流行趋势，其设计风格简约、自然、随意、极具个性化与人性化，并讲求实用性。其设计作品，有鲜明的时尚感和设计特色，将视角延伸到都市之外的田园、旷野去聆听大自然的物语。
都市的喧嚣弥漫在人的心灵。眼睛是打开心灵的窗户，思想是净化心灵的过滤器，传统文化与现代景观的自然交融，中华上下五千年的时代穿梭……一切都在驱使着人们去追寻一种对传统服装的崭新诠释,于是水果色、花草、传统文化便成为设计者在服装中释放自我的灵感源泉。
~~~梁子：坚持的意义(图)
2001年，第一次代表“天意•TANGY”品牌参加时装周的发布便获得了很好的反响，也就是从那时起，梁子与时装周结下了不解之缘。这不解之缘就源自于一个设计师对自己品牌发自内心的爱和责任感。在此后的几年中无论工作生活中有多少繁杂事务，如果因此而不能参加时装周的发布，总会在梁子的心中留下些许不舍、些许遗憾……
作为设计师也许不能掌控品牌全方位的发展，但如果是面对一场发布会前前后后各个环节的控制和把握，就相对容易、纯粹一些了。在梁子看来，完成一场发布会就意味着成就了一次品牌内涵、文化、精神的升华，并与社会进行了一次交流。如此，坚持在时装周上做发布从某种意义上，也反映着这个设计师无限的生命力与创造力。
每一次的发布，梁子都会以不同的内容和形式去体现“天意·TANGY”平和、健康、美丽的理念，并力求让看到发布会的人们能真切感受到“天意”带给大家的美好。
2002年，她以一台具有个性面料设计的主题为“风语咖啡” 的时装发布让时尚界认识了她；2003年，她以多种手法演绎的牛仔服饰——都市青年熟悉的语言，加深了她在人们心中的印象。她就是现在生活在广州的台湾时装设计师李小燕。正是中国国际时装周这个平台，为李小燕带来了多项荣誉，她曾连续两届荣获“中国十佳时装设计师”称号。
李小燕性情豪爽、精力充沛，具有北方人的性格，她从事时装设计工作近10年了，作为广州芳芳服饰设计有限公司设计总监、M.Marvel时尚机构设计监，她同时担负了“芳莹”、“法碟”、“如意坊”等三个不同风格女装品牌的总设计师，担负着休闲服饰M.Marvel品牌的首席设计师。
李小燕始终坚持着自己的设计理念，为一种生活状态、一种生活方式的消费者设计，从而开辟了自己时装设计事业的新天地。
~~~蔡美月：神圣使命感(图)
厦门伟栊服饰有限公司总经理兼总设计师蔡美月小姐，十几年前在台湾，凭借专业的设计才能及敏锐的商业头脑白手起家，从一个默默无闻的设计师走到在中国拥有一自己名字命名的生产经营者。经十几年的不懈努力，“蔡美月国际婚纱”已经成为婚纱界的知名品牌。
在去年11月的中国国际时装周上，她第一次携作品参加角逐，成为中国国际时装周开办8年来的第一次专业婚纱作品展示，更是中国专业婚纱设计师首次走向世界舞台！她的设计，在淋漓尽致表现西方婚礼文化的同时，加入中国的传统文化元素。她将中国传统的凤冠霞帔和京剧中常见的羽翎引入到现代婚纱中，和西式婚纱的大后摆、长拖地结合，令人耳目一新。如今，“蔡美月”这三个字已成功打入东南亚及欧美国家，成为越来越有价值的名字。蔡美月认为，每个女孩子在一生中最美丽的时候都应该有一件属于自己的婚纱作为见证并承传下来。她说，“当你容颜老去，看着你的下一代也步入婚姻殿堂，看着当年自己的那件婚纱，是否还会记得许多年前的自己？ ”
金秋的北京，收获的季节，在今年法国文化年结束之际，北京多吉时装设计工作室时装设计师杨霖以“我爱巴黎，我爱北京”为主题，将于11月在中国国际时装周期间推出其最新设计的2006春夏女装系列。
这次发布会是他留法回国后奉献给时装界的首次大型展示活动。此次推出的2006春夏系列共4大系列60套女装。系列一：优雅、精致的日装。系列二：以东方“云”“水”为主题的夏装。系列三：用中国的丝麻产品演绎非洲的自然质朴与野性的非洲。系列四：融合东方优雅吉祥元素与西方华丽性感礼服风格的晚装。
设计师杨霖善于发现材料的特质美感，并将其与时尚流行、企业定位、个人风格有机的结合起来，产品女装系列融合东西方风格，时尚、优雅、自由深受国内外时尚女士喜爱。
Jean Luc Amsler（让•吕克•阿姆斯莱），1992年推出以自己名字命名的时装品牌，曾为久负盛名的YSL、Courreges、Scherrer、Dior、Cartier、Mugler等品牌工作。2005年7月，Jean luc amsler在中国的第一家专卖店开业。
Jean Luc Amsler就像是一个无所不在的旁观者，不喜欢墨守成规，将自己对艺术、音乐、油画、雕塑和场面调度的感悟融入到时尚设计之中，在概念性时装中传达强烈的个性信息，洞察你的个人世界。本次时装周他带来了Private系列，灵感来自于他的见闻，他反对那种将身体审美、时尚外观和社会思想统一的风格，通过保护个性来保存个体特质。Private系列个性张扬，为你量身定做，你的身体、你的秘密、你心灵深处的负罪、你的所有……Private讲述你自己的故事。整个系列在T恤上作时尚文章，不是普通的T恤，而是30个手工绘制的不同图案的T恤，可在街头穿梭的博物馆级珍品，可在洗衣机中旋转的艺术。
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